Бивень мамонта и клык моржа. Советы по обработке.

По просьбам трудящихся открыл тему, надеюсь, польза будет. Имеется 20-летний опыт работы с костью, рад буду помочь и постараюсь ответить на все вопросы. Наверняка есть специалисты в этой области, поправят, если что.
РАСПИЛОВКА.
Проще всего взять ножовку по металлу и отпилить, но бывает лень. Можно использовать эл. лобзик ( я пользуюсь обычным столярным) на маленьких объёмах желательно использовать пилку с мелким зубом. Кость зажать в тиски, используя прокладки из резины, дерева и т.д. чтобы не оставлять вмятины от губок тисков. Подозреваю, можно использовать лобзиковый станок, правда, сам я им не пользовался. Есть ещё вариант - маленькая циркулярка из дисковой фрезы ( точное название мне неизвестно, простите) Я уже много лет пользуюсь такой для мелких работ. Диаметр около 10см, толщина 1 мм, зуб 5-6мм, двигатель 3000 об\мин, сталь у фрезы Р6М5. Практически не тупится. Пробовал пилить большой (диаметр 200мм)- кость горит. Собственно говоря пилить можно чем угодно, главное - не перегреть кость. Особенно перегрева не любит мамонт.
ОБРАБОТКА
Фрезы, боры, свёрла, самодельные приспособы, шлифмашины, гриндеры. Нождачный камень будет быстро забиваться и жечь, даже крупнозернистый. Для съёма большой массы лучше взять шлифленту зернистостью не менее 40-60гр. Разной зернистостью обработать. Финиш 240 гр и более. На полировку царапин быть уже не должно.
ПОЛИРОВКА.
Полировочная паста нужна спец, светлая, ГОИ и тёмный алмаз будут сильно пачкать. Круг нужен тоже светлый. Можно фетр или белый войлок. Но проще и лучше всего взять ткань БЯЗЬ, она в любом магазине есть и сшить блины по 6мм пачки кругов нарезаных, прошитых по спирали на шв машинке с зазором между швами примерно 2см. Диаметр круга около 20 см. Толщину набирать по вкусу, лучше 50 и более мм. Я полирую на 3000 об\мин, но можно и меньше. Главное хорошо предварительно отшлифовать мелкими шкурками.
ВЫТЯЖКА.
Запах узкоспецифический с всевозможными богатыми оттенками и неповторимыми нотками. Поэтому вытяжка нужна непременно. Как минимум, пылесос.
На первое время как-то так. Будут вопросы - появятся ответы. Фото можно сделать, если есть интерес.

А работы покажешь?

Originally posted by сергей1961:

Фото можно сделать, если есть интерес.

Не можно, а нужно!

Говорят, трескается мамонт сильно. С этим можно как то бороться?

Фото можно сделать, если есть интерес

интерес есть конечно, фото хотим!

как можно затемнить клык моржа ?

Originally posted by сергей1961:

Полировочная паста нужна спец, светлая,

точно.
сам использую специальную, безжировой компаунд, следов не оставляет полировка в зеркало.

как вставить фото?

сам использую специальную, безжировой компаунд, следов не оставляет полировка в зеркало.

а что за паста?? можно поподробнее

http://www.reznoe.ru/gallery250.php Работы тут.

Фото будут позже. Мамонт трещит примерно по той же причине, что и дерево. Если попал в руки сырой, нужны особые меры предосторожности. Прежде всего, набраться терпения и отложить его на год-другой. В целофановом пакете, в шкафу и с баночкой воды рядом. Периодически нужно открывать чтобы вышла часть влаги, но не часто. Чаще продают сухой или полусухой бивень. Определить степень его сухости можно визуально, можно отщепнув кусочек на излом. Совсем сырой будет гнуться, совсем сухой сразу сломается. Сухой достаточно просто держать в пакете, лучше в шкафу. Ещё он не любит перепадов температуры. Если бивень толстый, внутри он , естественно, сырее чем снаружи. Растрескиванию более подвержены толстые куски, щепа толщиной 5-8мм уже вряд ли треснет. Важно после обработки перекрыть испарение влаги, пусть даже малого кол-ва её, можно просто завернуть в пакетик на ночь. Сухой бивень тоже может треснуть от впитанной влаги ( дождь, мокр снег и пр.) при последующем высыхании. Если растянуть процесс высыхания кости на неск дней (используя тот же целф пакет), риск можно свести к минимуму. Если треснул большой кусок, я иногда делал так: заливал в щель супер-ПВА и зажимал в тиски (обязательно с прокладками, чтобы избежать глубоких следов) таким образом, чтобы трещина сошлась, до полного высыхания - помогало. След трещины немного заметен, но это уже не так страшно. Материал капризный, бывает, трещит уже сухой без особых на то причин, бывает, вовсе не трещит, хотя , казалось бы, должен.

Originally posted by тушинский нож:

как можно затемнить клык моржа ?

Резьбу лучше всего затемнить густым как кисель раствором кофе, я пользовался натуральным. Пропитка-полировка, пока не надоест. С каждым разом кость будет темнее, прежде всего в углублениях. А вобще вариантов много, отвары дубильных в-в, крепкий чай. Можно ляписом, он даст серый до чёрного цвет. Если это гладкая рукоять - затрудняюсь. Сам не красил, но теоретически можно попробовать прокипятить маленький кусочек в спиртовой морилке или в йоде. У нас на фабрике косторезной, которой уже давно нет, использовали какой-то краситель, растворяемый в ацетоне. В этом растворе кипятили около 15 мин.

Может, не совсем в тему, но актуально: кто работал с мореным клыком моржа, подскажите, по свойствам чем-то отличается от обычного? Как он в плане стабильности/устойчивости? Меняется ли цвет на готовом изделии со временем?

Originally posted by SHYRIK84:

а что за паста?? можно поподробнее

можно.

И где такую можно найти?

Originally posted by suhai123:

И где такую можно найти?

Просто LUXI в магазинах для ювелиров.
Но имеено для кости там встретить почти невозможно, а нужна -для пластика и кости, можно приобрести у поставщиков.
В принципе если нужно могу посодействовать в приоретении, пишите в ПМ.
Существует еще компаунд, наносится на войлочный диск(как паста) и отверждевает на воздухе, потом можно пользоваться как наждаком, точно зернистость не помню , нужно уточнять.

Спасибо за ответ!

Вот многие считают резьбу пыльным долгим нудным и утомительным занятием
Что пока проработаешь завитушки и извилинки - поседеешь
Я так не думаю и делаю все на одном дыхании или возвратно-поступательным методом, но может - привык
Что сергей1961 думает по этому поводу ?

Думаю, надо из любой работы научиться получать удовольствие, стараться делать с любовью, с максимальной отдачей, стремиться к тому, чтобы не стыдно было перед самим собой, совершенствоваться, расти. Чтобы это стало неприменным условием. Тогда это не будет нудным, совсем наоборот. Это не так уж и сложно. Мне кажется, без этого жить скучно.

Хотелось бы узнать некоторые приемы так сказать оптимизации работы.
Вот, например, при изображении барельефа,можно фон опустить только вокруг изображения, а можно весь его уровень опустить. А как его контролировать, что бы он везде равномерный был, только на глаз или есть какая-нибудь хитрость для упрощения этой операции.И вообще, как его ровным везде после сделать, особенно в труднодоступных местах.
Извините, может вопрос и глупый, но я только первый раз пробовать начал,
хотя маленький скульптурный опыт имею, в художественном училище немного часов было, на основные массы разбить могу и т.д., а вот ближе к деталям подошел и завяз, все пляшет.. . тем более масштабы уж очень мелкие.. .

Перепробовал кучу способов полировки и паст, от хвоща до дорогих, использую эту пасту, sapphire.ru ничем не хуже диалюкса, дешевле ГОИ,вообще дешевле нет, смывается, брусок покрошил на куски, расплавил в пластиковой таре на водяной бане (баночки, ванночки, как карнаубский воск продается) - милое дело!

Вчера фотки не видно было,сегодня появились.У меня такой вопрос.У Вас шарожки и боры в бормашинках пневмопривода? Если так,то посоветуйте какой компрессор приобрести.

Originally posted by Барм:
Хотелось бы узнать некоторые приемы так сказать оптимизации работы.
Вот, например, при изображении барельефа,можно фон опустить только вокруг изображения, а можно весь его уровень опустить. А как его контролировать, что бы он везде равномерный был, только на глаз или есть какая-нибудь хитрость для упрощения этой операции.И вообще, как его ровным везде после сделать, особенно в труднодоступных местах.
Извините, может вопрос и глупый, но я только первый раз пробовать начал,
хотя маленький скульптурный опыт имею, в художественном училище немного часов было, на основные массы разбить могу и т.д., а вот ближе к деталям подошел и завяз, все пляшет.. . тем более масштабы уж очень мелкие...

Вопрос вовсе не глупый, хороший вопрос. Для таких работ я использую стойку для сверления Dremel с бормашиной. Можно и "на глаз", но так точнее, легче, быстрей и проще. Можно сделать самодельное приспособление, или использовать дрель со стойкой, тогда нужно сверло сточить таким образом, чтобы его рабочая поверхность (торец) была плоской, или вместо сверла взять подходящие пальчиковые боры от толстого к тонким, дабы везде можно было подлезть. С помощью таких приспособлений можно очень точно "посадить" все уровни на нужную глубину.

Originally posted by froghunter:
Вчера фотки не видно было,сегодня появились.У меня такой вопрос.У Вас шарожки и боры в бормашинках пневмопривода? Если так,то посоветуйте какой компрессор приобрести.

Пневмопривода у меня нет, обычные бормашины, с гибким валом (рукавом с тросиком) FOREDOM, BALKANMOTOR, DREMEL and ШМ-1.

Здравствуйте !
Интересует защитное покрытие готовых изделий, а точнее эволюция, чем вы покрывали 20 лет назад и теперь ?
---------
С уважением Виталий.
http://vitaliknife.ru/

Насколько мне известно, 20 лет назад изделия ничем не покрывали, примерно так же дело обстоит сегодня. Может что-то и есть, мне об этом неизвестно. Единственное, чем я пользуюсь - обычная восковая мастика на основе скипидара. Пользуюсь, когда попадается пересохшая кость , а так же когда она подвержена растрескиванию. Эта мастика несколько нормализует влажность, сухой увлажняет, а если слегка сыроват - препятствует быстрому выходу влаги из бивня. Совсем сырой бивень не режу. Если трещины ползут в процессе резьбы, просто заливаю их суперклеем и далее стараюсь полностью срезать, или замаскировать в резьбу. Некоторые резчики покрывают спиртовым лаком, но это сильно портит вид изделия и неизвестно, как это покрытие поведёт себя со временем..

Спасибо !
---------
С уважением Виталий.
http://vitaliknife.ru/