Моделька – что называется “просто полетать в зале.”
Для знающих людей никакой информации моя статья не даст, но новички может и найдут что полезное для себя. Но букв и фоток будет много…
Для знающих людей никакой информации моя статья не даст, но новички может и найдут что полезное для себя. Но букв и фоток будет много…
Это уже далеко не первый подобный самолет у меня и ребят. За основу был взят Як-55 от Fancy Foam. Чертежи прилагаются. (YAK_ACA_version.pdf) Сначала делали в клубе из обычной потолочки. Для повторения были сделаны шаблоны из рекламного пластика Фомекса толщиной 1 мм. Они использовались как для вырезки деталей, так и для покраски.
Модельки весили в районе 120 граммов, для соответствующего уровня неплохо летали, в основном на улице. Но для зала хотелось самолетик полегче. Начали делать из 3 мм депрона. Модельки стали легче, может из-за депрона, может – культура изготовления подросла. Но все равно 110 граммов. Надо еще было убирать вес. Для фрезерования облегчений были сделаны шаблоны. Сначала по глупости шаблоны сделал из 1,5 мм фанеры. Ох и навозился я с этим. Но для кружка они более практичны.
На фрезерованных моделях применили более легкие сервы, простясь с привычными HXT 500-900. “Ушли” от 19 граммовых моторов Turnigy 2204 на более легкие. Поставили 11 граммовые моторы http://www.parkflyer.ru/28083/ru/product/8613/ или его аналог http://www.parkflyer.ru/28083/ru/product/5358/ Для таких моторов винт 7х3,5 и батарейка на 180 ма. Тяги хватает, но модель из-за оборотистого мотора летит довольно быстро, да и батарейку “кушает” хорошо. Кроме того, малый винт не обеспечивает достаточный обдув рулей на околонулевых скоростях. Вес фрезерованной модели без батарейки получался 75 граммов (полетный вес с батарейкой 180 ма около 90 гр). НА самом первом фото этот Як на втором плане. Сделав пару моделей из 3 мм депрона, решил попробовать сделать из 2 мм и выиграть одну треть по весу в материале, за счет утоньшения на 1 мм. Оказалось не все так просто. Достав лист 2мм депрона из упаковки, был разочарован. Кривой!!! Но что делать, уже купил. И что-то мне подсказывает, что он не особо легче 3 мм, так как плотнее. Можно кинуть на весы листы 3мм и 2 мм, но так как-то не интересно. Пусть остается интрига до конца. Еще надо попробовать другую мотоустановку – такой же моторчик, но на 1500 оборотов, и винт уже 8х4. Посмотрим, что из этого выйдет.
Старые фанерные шаблоны меня не устраивали. Фюзеляж имел малую боковую площадь и модель летела на “ноже” только с приличной скоростью. Поэтому решил увеличить боковую площадь фюзеляжа, увеличив высоту на 20 мм, и сдвинуть кабину вперед на 40мм, тем увеличив боковую площадь спереди. И крыло тоже решил изменить, увеличив общую площадь элеронов за счет роговых компенсаторов и ту часть, которая находится в обдуве винта. Немного увеличил плечо хвостовой балки и мотора в угоду устойчивости и плавности фигур. При помощи обычного пробойника, линейки и ножика за вечер были сделаны новые шаблоны для фюзеляжа и крыла.
Вырезал детали. Сразу кинул на весы – 35,5 гр. Что-то не внушает оптимизма. Посмотрим, на что выйдем в итоге. На фото видно, что кривые в двух плоскостях.
Ладно, будем выправлять за счет карбоновой расшивки. Всю модель, в том числе и карбон, клеил Титаном. Если есть места, когда карбон к карбону, тогда циакрином. Можно купить циакрин для пены, но у меня его сейчас просто нет, да и не особо дешево. Оставшись без оборудования после сокращения из «Юного техника», сделал себе из старого станочка «Умелые руки» циркулярку для карбона.
Переднюю и заднюю кромку консолей оклеил карбоновой полоской шириной 2 и толщиной 0,2 мм. Напилил полоски 2х0,2 из применяемых на ранних моделях полосок 3х0,5 Карбоновая полоска 1x3x750мм (5штук в упаковке)
Сточив под 45 градусов передние кромки рулевых поверхностей, навешиваю их на кусочки скотча Армированный скотч 20мм x 50м
Теперь дело за фрезерованием облегчений. Уже не раз читал отзывы: “А какой смысл фрезеровать, выигрыш по весу незначительный”. Далее выскажу свое мнение, а именно фрезеровать или нет, или какая должна быть модель для новичка – тяжелая и прочная, либо ажурная и легкая. Я перепробовал в полете и при втыкании в стены и в пол зала много моделей разного веса. И сделал для себя вывод раз и навсегда. Чем легче, тем меньше повреждений. Например, модель весом в 150 граммов еще и вся усиленная карбоном, при краше практически разваливалась. Если модель втыкалась носом даже на небольшой скорости, она сразу укорачивалась на 5 см, еще и пополам хвостовая балка в районе элеронов. А тоненькая, внешне хлипкая модель с полетным весом 85 граммов оставалась практически целой. Ну, пару трещин. На крайних полетах пилот зацепил моего Яка за баскетбольное кольцо и он, перевалившись, вошел отвесно в пол. Сломался винт и мотор с крестовиной на миллиметр впрессовало в пену. И все. Через пару минут опять летели. Поэтому - фрезеровать, убирать вес на всем и везде, где только можно.
Для фрезерования сделал себе такое приспособление. Пальчиковая фреза диаметром 8 мм насаженная через переходник на вал моторчика от какого-то списанного медицинского кардиографа. Самое удобное, что мотор вставлен во фланец с зажимным хомутом, что позволяет регулировать вылет фрезы.
Накладываю шаблоны, прижимаю грузиками и фрезерую.
В данном случае оставил в “окнах” где-то 0,5-0,6 мм, хотя можно и меньше. Еще один момент. Депрон с одной стороны имеет более плотный и гладкий слой. Он тяжелее, поэтому с этой стороны и надо убирать. Кидаем на весы – 25 граммов. Было 35,5 гр. Откинув скотч, клей и карбон на кромках, можно сказать, что фрезеровка убрала около 11 граммов. Можно и больше убирать пену, но так как модель таскается в машине и везде без ящика – на этот раз так.
Теперь покраска. Для покраски использую вот такие краски, купленные в автомагазине. Можно и другие. Сразу скажу - жрут пену знатно, но все дело в умении напылять.
Заранее пробиваю в верхней части баллона малюсенькое отверстие, жду хотя бы несколько часов пока выйдет газ. Далее переливаю в аэрограф и вперед. Со временем краска густеет – разбавляю ацетоном. Компрессор тоже сделал сам. На помойке нашел китайский строительный компрессор (которые страшно шумят), точнее только ресивер на колесиках и обвязку. Самого насоса и мотора не было. И приспособил на него компрессор от холодильного прилавка на 220 вольт. Теперь работает очень тихо.
Сначала черный цвет. Чуть подробнее покажу покраску кабины. Шаблоны для всего. Пилот от каких-то других предыдущих моделей и т.д.
Для покраски “шашечек” типа “ТАКСИ” сделал такой простой шаблон.
Далее красный цвет. Очень удобно когда есть шаблон, приложил, покрасил, убрал.
Для звезд вот такой шаблон на стабилизатор, для крыла аналогичный, только больший. На фото звезда вынута.
Шаблоны разрезаны на части. Когда надо скреплены бумажным скотчем. Для каждого цвета удаляем нужную часть шаблона. Желтый цвет, как самых светлый – завершающий. Сразу прорезал пазы под сервы, ибо потом доступ будет хуже. Опять на весы – 26, 15 гр. Покраска дала чуть более грамма.
Приступаем к сборке. Тут нужна ровная поверхность в качестве стапеля. Разрезаем фюзеляж вдоль осевой линии. Кладем крыло и прочее на стапель “пузом” вверх. Прижимаем грузиками и приклеиваем низ фюзеляжа.
И лежать всему теперь в таком прижатом к горизонту состоянии довольно долго. Расшивка карбоном дело хлопотное. Сначала подпорки консолей – пруток 0,8 мм. CB08 - Карбоновый пруток 0,8 х 1000 мм.
На остальную расшивку нарезаю рейки где-то 0,5х0,5 из всего карбона, что попадет под руку. В том числе и оторванного от «погибших» моделей. Неплохо бы еще тоньше, но станок просто ломает. Самое тонкое, что удалось нарезать - около 0,3 мм, но слишком много брака.
В местах пересечения карбоновых растяжек ставлю стойки.
Потом нитку обматываю вокруг прилегающих растяжек, обматываю по паре оборотов вокруг каждой и проклеиваю еще раз узел. Правда пока особо аккуратно не выходит, еще и зрения нет. Вообще пришлось тут повозиться. Пена тонкая и кривая, а еще эти торчащие роговые компенсаторы рулей, которые вечно отрывает и гнет при контактах с окружающим миром. Пришлось для рогов на крыле и руле высоты отдельный узел расшивки делать. Еще и сам руль направления потом пришлось расшить, а то кривой!
В качестве шасси пруток 1,2 мм. Место пересечения с фюзеляжем усилил парой карбоновых полосок с каждой стороны. Ой, как это не быстро, особенно с Титаном. Опять на весы - 32 грамма. Почти 6 граммов на карбон и клей. Не радует.
Добрались до установки серв. Раньше сервы рулей направления и высоты “тащил” к центру тяжести, а потом при помощи карбоновых тяг-прутков соединял с рулями. На крайней модели вклеил двухграммовые сервы прямо в рули.
Понравилось. Были сомнения по поводу надежности, но после того, как из за провала аккумулятора из режима висения отвесно упал на руль направления с высоты полтора метра, и пластиковые шестерни выжили, сомнения отпали. Сервы ставлю или такие http://www.parkflyer.ru/ru/product/1459862/ или такие http://www.parkflyer.ru/28083/ru/product/1083172/
на элероны Turnigy MX-95E 4.1g / 0.8kg / 0.09sec Digital Micro Servo
Турниги МХ очень быстрые. После вклейки серв пришло время заняться проводами. Обе сервы стоят далеко в хвосте, и удлинять их штатными удлинителями неприемлемо по весу. В качестве проводов применяю тонкий медный провод в лаковой изоляции. Кроме того, штатный провод отрезаю практически сразу по выходу из сервы, но со смещением, чтобы потом не изолировать место пайки. Главное не забыть перед вклейкой и отрезанием проводов установить их в нейтраль. Далее спаиваю вместе попарно черные и красные провода от хвостовых серв.
В итоге к приемнику тянутся всего четыре тонких лаковых провода свитых в жгут: “плюс” и “минус” и два “сигнала”. На этой модельке приемник вот такой FrSky TFR6M 2.4Ghz 6CH Micro Receiver FASST Compatible Не самый легкий приемник, но к сожалению у Футабы более мелких нет, во всяком случае у меня. Ладно, хотя бы обдеру упаковку. Можно было бы отковырять мини гнезда и впаять провода прямо в плату, но уже просто физически не могу, слишком все мелкое. Поэтому допаял отрезанные от серв мини JST наконечники. Так они к тому же имеют неправильную цоколевку, провода не в той последовательности. Кое-как переставил их в наконечнике.
Теперь тяги к элеронам. Все тот же карбоновый пруток 0,8 мм и термоусадка. Кабанчики элеронов из депрона. Качалки на сервы не закручиваю саморезами, а просто на клей.
Верхнюю часть фюзеляжа приклеиваю в последнюю очередь, вклеиваю серву руля направления и завершаю проводку. Не могу удержаться, кидаю на весы. Чуть менее 47 граммов без силовой установки.
Из того же миллиметрового Фомекса вырезаю и приклеиваю мотораму.
Регуль Турниги Плюшка на 6А. Снимаем упаковку, отпаиваем провода идущие к мотору, укорачиваем в два с половиной раза провода к батарейке, отрезаем наполовину управляющий провод. Потом его прямо припаяю к приемнику. В итоге менее 3 граммов. Провода от мотора тоже укорачиваем и припаиваем к плате регуля. Тут может возникнуть небольшая проблема. В каждой укороченной шине, внутри термоусадки, две очень тонких медных жилки еще и в лаковой изоляции. Можно счистить ножиком, но можно и просто случайно обламать. Я делаю проще (старый дедовский метод), прижимаю провода к таблетке с аспирином (ацетилсалициловая кислота) и прогреваю облуженным паяльником. Лак убирается и все покрывается оловом. Только воняет очень. Провода от мотора ниткой обвязываю и прикрепляю к мотораме, уж больно тонкие.
Далее немного облегчил силовую установку, как и на крайней модели. Штатный вес
Облегчаем пропсейвер (срезаем одну не нужную сторону) и крестовину.
В итоге
Потом еще обрезал провода и срезал излишне выступающий вал – в итоге ровно 10 граммов. Когда кинул винт Пропеллеры GWS EP (DD-8040 203x102мм), черные, 6 шт./упак. на весы ужаснулся.
На токарном станке сначала сточил по толщине ступицу винта, потом наждачкой.
Уже лучше, потом еще попробую сточить, если жесткость позволит. (Позже до 2 гр довел).
Все модель готова. Сразу на весы – чуть менее 65 граммов без батарейки.
Можно подвести итог по сравнению с крайним Яком. Несмотря на то, что на этот проект ушло больше карбона из-за кривизны депрона, сами карбоновые рейки получились чуть толще в этот раз, депрона по площади (Як подрос по высоте и длине) тоже больше, но вес удалось скинуть на 10 граммов. Что на данный момент неплохо. Хотя если делать еще аккуратнее по клею, фрезеровать тоньше, карбон тоньше – явно удалось бы еще убрать еще несколько граммов, ну может 5. Как говорится, продолжение следует…
Облетал. Летит немного медленнее, тяги чуть меньше, но хватает для выхода из висения, и время полета чуть увеличилось. Элероны более активны. Более медленная реакция мотора на стик требует привыкания. На ноже идет медленно, особо не надо газовать. Можно «протащить» краем консоли практически по полу. Вроде получил то, что планировал. Все равно мотоустановка не нравится, посматриваю на соосники.
И под конец статьи небольшая, но ВАЖНАЯ статистика по материалу для изготовления. Из всего выше прочитанного может сложиться впечатление, что из депрона можно сделать легкую модельку, а из потолочки нет. А депрон, особенно аэродепрон, продается только в Штатах (rcfoam.com), ценник конский, доставка конская. За 20 листов 3 мм аэродепрона месяц назад я отдал 7 килорубликов. Очень небюджетно!!! Как я писал выше, когда было лень взвешивать 2 мм и 3 мм лист – оставил интригу до конца статьи. Сегодня взял весы и взвесил.
В наличии:
1) Депрон 3 мм. Вес листа 52,4 гр. Площадь 34,46 дм2 . Получаем удельный вес 1,52 гр/дм2.
2) Аэродепрон 3 мм. Вес листа 47 гр. Площадь 39,6 дм2. Удельный вес 1,19 гр гр/дм2.
Производитель пишет, что аэродепрон легче на примерно на 20%. А ведь не врет!
3) А теперь лист депрона 2 мм. Именно депрон, аэродепрона 2 мм нет вообще. Вес 37,8 гр. Площадь 38,51 дм2. Удельный вес 0,98 гр/дм2. Получается, что 2 мм самый легкий вариант. Только более кривой и жесткий.
Перейдем к потолочке. Взял на взвешивание какие попались в руку два листа.
3) Довольно толстый, почти 4 мм, ламинации нет, чуть прижарена просто на одной стороне. Вес 31 грамм. Площадь понятно 25 дм2. Барабанная дробь… удельный вес 1,24г/дм2. А не так и плохо.
4) Лист потоньше, на одной стороне плотная ламинация под дерево. Вес 29 граммов. Опаньки… удельный вес 1,16гр/дм2. Что-то «жаба» заквакала.
В прошлом году попалась в магазине тонкая-тонкая, слегка розовая, потолочка, без всякой ламинации. Если протереть спиртом – становится почти белая. Пацаны крылья на тренерах обворачивали ей. Может она и еще легче была. Сейчас пробежался по магазинам – только белая, тонкая, но кривая до безобразия. Еще и перепеченая – не гнется, сразу ломается. Отсюда можно сделать вывод, если найти нормальную потолочку, она вполне заменяет даже аэродепрон. Правда с депроном удобнее.
Всем, кто смог дочитать до конца - спасибо за внимание.
Модельки весили в районе 120 граммов, для соответствующего уровня неплохо летали, в основном на улице. Но для зала хотелось самолетик полегче. Начали делать из 3 мм депрона. Модельки стали легче, может из-за депрона, может – культура изготовления подросла. Но все равно 110 граммов. Надо еще было убирать вес. Для фрезерования облегчений были сделаны шаблоны. Сначала по глупости шаблоны сделал из 1,5 мм фанеры. Ох и навозился я с этим. Но для кружка они более практичны.
На фрезерованных моделях применили более легкие сервы, простясь с привычными HXT 500-900. “Ушли” от 19 граммовых моторов Turnigy 2204 на более легкие. Поставили 11 граммовые моторы http://www.parkflyer.ru/28083/ru/product/8613/ или его аналог http://www.parkflyer.ru/28083/ru/product/5358/ Для таких моторов винт 7х3,5 и батарейка на 180 ма. Тяги хватает, но модель из-за оборотистого мотора летит довольно быстро, да и батарейку “кушает” хорошо. Кроме того, малый винт не обеспечивает достаточный обдув рулей на околонулевых скоростях. Вес фрезерованной модели без батарейки получался 75 граммов (полетный вес с батарейкой 180 ма около 90 гр). НА самом первом фото этот Як на втором плане. Сделав пару моделей из 3 мм депрона, решил попробовать сделать из 2 мм и выиграть одну треть по весу в материале, за счет утоньшения на 1 мм. Оказалось не все так просто. Достав лист 2мм депрона из упаковки, был разочарован. Кривой!!! Но что делать, уже купил. И что-то мне подсказывает, что он не особо легче 3 мм, так как плотнее. Можно кинуть на весы листы 3мм и 2 мм, но так как-то не интересно. Пусть остается интрига до конца. Еще надо попробовать другую мотоустановку – такой же моторчик, но на 1500 оборотов, и винт уже 8х4. Посмотрим, что из этого выйдет.
Старые фанерные шаблоны меня не устраивали. Фюзеляж имел малую боковую площадь и модель летела на “ноже” только с приличной скоростью. Поэтому решил увеличить боковую площадь фюзеляжа, увеличив высоту на 20 мм, и сдвинуть кабину вперед на 40мм, тем увеличив боковую площадь спереди. И крыло тоже решил изменить, увеличив общую площадь элеронов за счет роговых компенсаторов и ту часть, которая находится в обдуве винта. Немного увеличил плечо хвостовой балки и мотора в угоду устойчивости и плавности фигур. При помощи обычного пробойника, линейки и ножика за вечер были сделаны новые шаблоны для фюзеляжа и крыла.
Вырезал детали. Сразу кинул на весы – 35,5 гр. Что-то не внушает оптимизма. Посмотрим, на что выйдем в итоге. На фото видно, что кривые в двух плоскостях.
Ладно, будем выправлять за счет карбоновой расшивки. Всю модель, в том числе и карбон, клеил Титаном. Если есть места, когда карбон к карбону, тогда циакрином. Можно купить циакрин для пены, но у меня его сейчас просто нет, да и не особо дешево. Оставшись без оборудования после сокращения из «Юного техника», сделал себе из старого станочка «Умелые руки» циркулярку для карбона.
Переднюю и заднюю кромку консолей оклеил карбоновой полоской шириной 2 и толщиной 0,2 мм. Напилил полоски 2х0,2 из применяемых на ранних моделях полосок 3х0,5 Карбоновая полоска 1x3x750мм (5штук в упаковке)
Сточив под 45 градусов передние кромки рулевых поверхностей, навешиваю их на кусочки скотча Армированный скотч 20мм x 50м
Теперь дело за фрезерованием облегчений. Уже не раз читал отзывы: “А какой смысл фрезеровать, выигрыш по весу незначительный”. Далее выскажу свое мнение, а именно фрезеровать или нет, или какая должна быть модель для новичка – тяжелая и прочная, либо ажурная и легкая. Я перепробовал в полете и при втыкании в стены и в пол зала много моделей разного веса. И сделал для себя вывод раз и навсегда. Чем легче, тем меньше повреждений. Например, модель весом в 150 граммов еще и вся усиленная карбоном, при краше практически разваливалась. Если модель втыкалась носом даже на небольшой скорости, она сразу укорачивалась на 5 см, еще и пополам хвостовая балка в районе элеронов. А тоненькая, внешне хлипкая модель с полетным весом 85 граммов оставалась практически целой. Ну, пару трещин. На крайних полетах пилот зацепил моего Яка за баскетбольное кольцо и он, перевалившись, вошел отвесно в пол. Сломался винт и мотор с крестовиной на миллиметр впрессовало в пену. И все. Через пару минут опять летели. Поэтому - фрезеровать, убирать вес на всем и везде, где только можно.
Для фрезерования сделал себе такое приспособление. Пальчиковая фреза диаметром 8 мм насаженная через переходник на вал моторчика от какого-то списанного медицинского кардиографа. Самое удобное, что мотор вставлен во фланец с зажимным хомутом, что позволяет регулировать вылет фрезы.
Накладываю шаблоны, прижимаю грузиками и фрезерую.
В данном случае оставил в “окнах” где-то 0,5-0,6 мм, хотя можно и меньше. Еще один момент. Депрон с одной стороны имеет более плотный и гладкий слой. Он тяжелее, поэтому с этой стороны и надо убирать. Кидаем на весы – 25 граммов. Было 35,5 гр. Откинув скотч, клей и карбон на кромках, можно сказать, что фрезеровка убрала около 11 граммов. Можно и больше убирать пену, но так как модель таскается в машине и везде без ящика – на этот раз так.
Теперь покраска. Для покраски использую вот такие краски, купленные в автомагазине. Можно и другие. Сразу скажу - жрут пену знатно, но все дело в умении напылять.
Заранее пробиваю в верхней части баллона малюсенькое отверстие, жду хотя бы несколько часов пока выйдет газ. Далее переливаю в аэрограф и вперед. Со временем краска густеет – разбавляю ацетоном. Компрессор тоже сделал сам. На помойке нашел китайский строительный компрессор (которые страшно шумят), точнее только ресивер на колесиках и обвязку. Самого насоса и мотора не было. И приспособил на него компрессор от холодильного прилавка на 220 вольт. Теперь работает очень тихо.
Сначала черный цвет. Чуть подробнее покажу покраску кабины. Шаблоны для всего. Пилот от каких-то других предыдущих моделей и т.д.
Для покраски “шашечек” типа “ТАКСИ” сделал такой простой шаблон.
Далее красный цвет. Очень удобно когда есть шаблон, приложил, покрасил, убрал.
Для звезд вот такой шаблон на стабилизатор, для крыла аналогичный, только больший. На фото звезда вынута.
Шаблоны разрезаны на части. Когда надо скреплены бумажным скотчем. Для каждого цвета удаляем нужную часть шаблона. Желтый цвет, как самых светлый – завершающий. Сразу прорезал пазы под сервы, ибо потом доступ будет хуже. Опять на весы – 26, 15 гр. Покраска дала чуть более грамма.
Приступаем к сборке. Тут нужна ровная поверхность в качестве стапеля. Разрезаем фюзеляж вдоль осевой линии. Кладем крыло и прочее на стапель “пузом” вверх. Прижимаем грузиками и приклеиваем низ фюзеляжа.
И лежать всему теперь в таком прижатом к горизонту состоянии довольно долго. Расшивка карбоном дело хлопотное. Сначала подпорки консолей – пруток 0,8 мм. CB08 - Карбоновый пруток 0,8 х 1000 мм.
На остальную расшивку нарезаю рейки где-то 0,5х0,5 из всего карбона, что попадет под руку. В том числе и оторванного от «погибших» моделей. Неплохо бы еще тоньше, но станок просто ломает. Самое тонкое, что удалось нарезать - около 0,3 мм, но слишком много брака.
В местах пересечения карбоновых растяжек ставлю стойки.
Потом нитку обматываю вокруг прилегающих растяжек, обматываю по паре оборотов вокруг каждой и проклеиваю еще раз узел. Правда пока особо аккуратно не выходит, еще и зрения нет. Вообще пришлось тут повозиться. Пена тонкая и кривая, а еще эти торчащие роговые компенсаторы рулей, которые вечно отрывает и гнет при контактах с окружающим миром. Пришлось для рогов на крыле и руле высоты отдельный узел расшивки делать. Еще и сам руль направления потом пришлось расшить, а то кривой!
В качестве шасси пруток 1,2 мм. Место пересечения с фюзеляжем усилил парой карбоновых полосок с каждой стороны. Ой, как это не быстро, особенно с Титаном. Опять на весы - 32 грамма. Почти 6 граммов на карбон и клей. Не радует.
Добрались до установки серв. Раньше сервы рулей направления и высоты “тащил” к центру тяжести, а потом при помощи карбоновых тяг-прутков соединял с рулями. На крайней модели вклеил двухграммовые сервы прямо в рули.
Понравилось. Были сомнения по поводу надежности, но после того, как из за провала аккумулятора из режима висения отвесно упал на руль направления с высоты полтора метра, и пластиковые шестерни выжили, сомнения отпали. Сервы ставлю или такие http://www.parkflyer.ru/ru/product/1459862/ или такие http://www.parkflyer.ru/28083/ru/product/1083172/
на элероны Turnigy MX-95E 4.1g / 0.8kg / 0.09sec Digital Micro Servo
Турниги МХ очень быстрые. После вклейки серв пришло время заняться проводами. Обе сервы стоят далеко в хвосте, и удлинять их штатными удлинителями неприемлемо по весу. В качестве проводов применяю тонкий медный провод в лаковой изоляции. Кроме того, штатный провод отрезаю практически сразу по выходу из сервы, но со смещением, чтобы потом не изолировать место пайки. Главное не забыть перед вклейкой и отрезанием проводов установить их в нейтраль. Далее спаиваю вместе попарно черные и красные провода от хвостовых серв.
В итоге к приемнику тянутся всего четыре тонких лаковых провода свитых в жгут: “плюс” и “минус” и два “сигнала”. На этой модельке приемник вот такой FrSky TFR6M 2.4Ghz 6CH Micro Receiver FASST Compatible Не самый легкий приемник, но к сожалению у Футабы более мелких нет, во всяком случае у меня. Ладно, хотя бы обдеру упаковку. Можно было бы отковырять мини гнезда и впаять провода прямо в плату, но уже просто физически не могу, слишком все мелкое. Поэтому допаял отрезанные от серв мини JST наконечники. Так они к тому же имеют неправильную цоколевку, провода не в той последовательности. Кое-как переставил их в наконечнике.
Теперь тяги к элеронам. Все тот же карбоновый пруток 0,8 мм и термоусадка. Кабанчики элеронов из депрона. Качалки на сервы не закручиваю саморезами, а просто на клей.
Верхнюю часть фюзеляжа приклеиваю в последнюю очередь, вклеиваю серву руля направления и завершаю проводку. Не могу удержаться, кидаю на весы. Чуть менее 47 граммов без силовой установки.
Из того же миллиметрового Фомекса вырезаю и приклеиваю мотораму.
Регуль Турниги Плюшка на 6А. Снимаем упаковку, отпаиваем провода идущие к мотору, укорачиваем в два с половиной раза провода к батарейке, отрезаем наполовину управляющий провод. Потом его прямо припаяю к приемнику. В итоге менее 3 граммов. Провода от мотора тоже укорачиваем и припаиваем к плате регуля. Тут может возникнуть небольшая проблема. В каждой укороченной шине, внутри термоусадки, две очень тонких медных жилки еще и в лаковой изоляции. Можно счистить ножиком, но можно и просто случайно обламать. Я делаю проще (старый дедовский метод), прижимаю провода к таблетке с аспирином (ацетилсалициловая кислота) и прогреваю облуженным паяльником. Лак убирается и все покрывается оловом. Только воняет очень. Провода от мотора ниткой обвязываю и прикрепляю к мотораме, уж больно тонкие.
Далее немного облегчил силовую установку, как и на крайней модели. Штатный вес
Облегчаем пропсейвер (срезаем одну не нужную сторону) и крестовину.
В итоге
Потом еще обрезал провода и срезал излишне выступающий вал – в итоге ровно 10 граммов. Когда кинул винт Пропеллеры GWS EP (DD-8040 203x102мм), черные, 6 шт./упак. на весы ужаснулся.
На токарном станке сначала сточил по толщине ступицу винта, потом наждачкой.
Уже лучше, потом еще попробую сточить, если жесткость позволит. (Позже до 2 гр довел).
Все модель готова. Сразу на весы – чуть менее 65 граммов без батарейки.
Можно подвести итог по сравнению с крайним Яком. Несмотря на то, что на этот проект ушло больше карбона из-за кривизны депрона, сами карбоновые рейки получились чуть толще в этот раз, депрона по площади (Як подрос по высоте и длине) тоже больше, но вес удалось скинуть на 10 граммов. Что на данный момент неплохо. Хотя если делать еще аккуратнее по клею, фрезеровать тоньше, карбон тоньше – явно удалось бы еще убрать еще несколько граммов, ну может 5. Как говорится, продолжение следует…
Облетал. Летит немного медленнее, тяги чуть меньше, но хватает для выхода из висения, и время полета чуть увеличилось. Элероны более активны. Более медленная реакция мотора на стик требует привыкания. На ноже идет медленно, особо не надо газовать. Можно «протащить» краем консоли практически по полу. Вроде получил то, что планировал. Все равно мотоустановка не нравится, посматриваю на соосники.
И под конец статьи небольшая, но ВАЖНАЯ статистика по материалу для изготовления. Из всего выше прочитанного может сложиться впечатление, что из депрона можно сделать легкую модельку, а из потолочки нет. А депрон, особенно аэродепрон, продается только в Штатах (rcfoam.com), ценник конский, доставка конская. За 20 листов 3 мм аэродепрона месяц назад я отдал 7 килорубликов. Очень небюджетно!!! Как я писал выше, когда было лень взвешивать 2 мм и 3 мм лист – оставил интригу до конца статьи. Сегодня взял весы и взвесил.
В наличии:
1) Депрон 3 мм. Вес листа 52,4 гр. Площадь 34,46 дм2 . Получаем удельный вес 1,52 гр/дм2.
2) Аэродепрон 3 мм. Вес листа 47 гр. Площадь 39,6 дм2. Удельный вес 1,19 гр гр/дм2.
Производитель пишет, что аэродепрон легче на примерно на 20%. А ведь не врет!
3) А теперь лист депрона 2 мм. Именно депрон, аэродепрона 2 мм нет вообще. Вес 37,8 гр. Площадь 38,51 дм2. Удельный вес 0,98 гр/дм2. Получается, что 2 мм самый легкий вариант. Только более кривой и жесткий.
Перейдем к потолочке. Взял на взвешивание какие попались в руку два листа.
3) Довольно толстый, почти 4 мм, ламинации нет, чуть прижарена просто на одной стороне. Вес 31 грамм. Площадь понятно 25 дм2. Барабанная дробь… удельный вес 1,24г/дм2. А не так и плохо.
4) Лист потоньше, на одной стороне плотная ламинация под дерево. Вес 29 граммов. Опаньки… удельный вес 1,16гр/дм2. Что-то «жаба» заквакала.
В прошлом году попалась в магазине тонкая-тонкая, слегка розовая, потолочка, без всякой ламинации. Если протереть спиртом – становится почти белая. Пацаны крылья на тренерах обворачивали ей. Может она и еще легче была. Сейчас пробежался по магазинам – только белая, тонкая, но кривая до безобразия. Еще и перепеченая – не гнется, сразу ломается. Отсюда можно сделать вывод, если найти нормальную потолочку, она вполне заменяет даже аэродепрон. Правда с депроном удобнее.
Всем, кто смог дочитать до конца - спасибо за внимание.
Годится для ровных показательных полетов по залу. Зрители будут в восторге. Отличная работа!
Я бы с удовольствием завел себе такой самолетик!
Для тренировок, в смысле обучения, самолет не годится однозначно, слишком ажурный. Кроме того, пропеллеры полуручного изготовления доставят, как минимум , две проблемы: заготовок для них больше купить нельзя, да и точить ступицы после каждой поломки - трудоемкое занятие.
Насчет серв в хвосте- тоже неоднозначно. Центр инерции сместится от центра масс. Как это скажется на поведении.. пара тяг или пул-пул весили бы не на много больше.
Мотор 1811 красный тянет лучше серебристого. По крайней мере, раньше было именно так. Но винт на него надо 7 дюймов, а это маловато для 80 см. Да и в продаже таких уже нет.
Зато можно поискать AT2202/1620 с винтом GWS8043. Денег стоит приличных. Но это надолго. Тяги будет предостаточно. А если еще купить регуль фирменный - будет счастье. И реакция на стик газа будет, что надо. А можно просто заказать из Чехии сетап для серии мини или для Клика Р2. Недешево. Но, блин, на такие красивые модели потрачена масса времени, сил, таланта.. Они достойны хороших комплектующих! А в сетапах есть все - сервы, винт, мотор, регулятор.
Сервы. Емакс 9051, думаю, будут в самый раз. Заменить только разъемы на микро вместе с проводами.
Скотч - Блендерм.Клей - УхуПор.
Что бы я изменил:
сервы бы передвинул к центру и сделал бы тяги
рули - на блендерм
мотор бы заменил на хороший вместе с регулятором
сервы - 9051, на элероны можно Футабу 3114.
При такой культуре работы вес бы не превысил 90 граммов. А это для размаха 80 см - очень и очень хорошо.
Все, что я написал, я написал исходя из своих потребностей и препочтений. Возможны и другие варианты.
Лично я видел только один вариант такого самолета, который превосходит вариант Вадима по красоте))
С уважением, Алексей
Эти моторы я уже все не использую. Переставил на все модели мотор
http://www.parkflyer.ru/ru/product/2774022/
На 2 грамма легче. С винтом GWS RD 8х4 крутит дай бог. С висения с батарейкой 150 ма уходит вертикально с разгоном.
Сейчас сделал еще один Як. Пустой вес еще меньше - было 65, теперь 56 граммов.
На данный момент эксплуатируются 4 Яка, (2 у моих воспитанников) единственный отказ - обрыв провода у мотора, потому, что зафиксировал плохо. И то восстановил, удалось припаяться к кончику. По регулям и сервам ни одного отказа. Зачем бренд?
По размещению серв в хвосте согласен, спорный вопрос. Буду пробовать и другие варианты.
Кстати я на своем старом Яке научил пацана летать и он теперь он сделал свой и вместе со мной бороздит по залу, начал фигуры пробовать. Так что про обучение на Яке - вполне возможно.
Я написал не с целью покритиковать ))) Просто мне очень понравилась моделька и я стал прикидывать, как бы ее снарядил я сам, исходя из имеющегося в наличии у меня )) Хоть в мыслях такой пообладать)
Я не летал на маленьких турнигах, пользовался 90S. Пару лет они отлетали на метровом самолете, а потом практически в одночасье вышли из строя. При моей эксплуатации это очень немало. На сервах отгорели щетки и устроили КЗ всему бортовому питанию. Правда, аналога 9051 в турнигах я не нашел. Есть в 9051 маленькая неприятная особенность - надо внимательно читать на коробочке, на какое напряжение расчитана серва. Есть на 5 В, то 5,5 уже подавать нельзя. Не сгорит, но и работать нормально не будет, проверено. А 5,5 В выдают все Кастл Талоны без возможности изменения. Видел также 9051, которые расчитаны на напряжение до 6 В. То ли это оригиналы, а первые - подделки, то ли не знаю.
F3P я не занимался и не занимаюсь, а там свои хитрости. В том числе - и в обучении.
Так что еще раз хочу поздравить с очень красивой удачной моделью.
С уважением, Алексей.
Что за диск по распиловке карбона? На вид, так отходов при такой его толщине ого-го...
У меня 0,15х22мм для дремеля использую - бомба. Вроде есть до 30мм, главное переходник выточить точно для "Умелых рук".
У меня есть стоматологические диски, даже сама портативная бормашинка есть. Тоже режу многое чисто на весу. Но не думаю, что стоматологический диск подойдет для продольной распиловки. Он очень нежесткий, гнется. Возможно будет уходить с линии реза. Но это только предположение. Вполне может быть. Надо на Бенгуде глянуть. Как-то вроде попадался и 50 мм диск на глаза.
Да я тут еще немного экономлю. Как я уже писал, я кромки консолей оклеиваю карбоном на обычном Титане. Когда модель уже подлежит списанию - оторвал приклеенную карбонину, протащил через мой станочек клеевой стороной к диску, все счистил. Очень часто приклеиваю туда же, только на новый самолет. Или вырезаю что-то другое.
Как крепите акки? Липусчка при такой конструкции явно не подойдет,так же как и крепление на трении в паз вертикальной части фюзюляжа.
А липучка на акки вот такая. Пользуюсь ей на всех моделях уже много лет. Крепим ей все батарейки от 2 до 10 банок. Ну понятно, что большие с допольнительным ремнем, 10 банок с двумя ремнями. До 3 банок 1500 ма без ремня. Называется 3M Dual Lock. Теперь ее и Паркфлаер продает.
Потолочку года полтора назад брал в сетевом "стройдепо" белая со всех сторон,лицевая немного с блестками,толщина немного гуляет вблизи 3мм. Вес примерно 27г.